Comment régler un arc à poulies

Un arc à poulies réglé fait partir la flèche droite de la corde et du repose, rien ne touche la flèche à sa sortie, et chaque flèche avec laquelle vous chassez touche là où vous visez, aux distances où vous tirez. Pour une configuration de chasse, ce dernier point est le test qui compte : lames et pointes field qui touchent ensemble à votre plus longue distance de chasse.

Le réglage est une séquence. Chaque étape suppose que les précédentes sont justes. Un repose déplacé pour corriger une déchirure causée par le cam lean, ou un décalage des lames causé par une plume qui touche le repose, laisse l'arc moins bien réglé qu'avant. Cette page couvre l'ordre, les vérifications qui le précèdent et le nock tuning. Chaque méthode de réglage a son propre guide.

Un réglage dépend aussi de l'archer. Si vos tirs se dispersent avec la même configuration, corrigez cela d'abord ; le guide de la posture à l'arc à poulies couvre la position des pieds, la main d'arc, l'ancrage et la décoche.

L'essentiel du réglage peut se faire chez soi avec :

• Des clés Allen adaptées au repose, au viseur et aux vis de branches.
• Un étau ou un support qui tient l'arc vertical.
• Une équerre d'encochage ou un niveau de flèche pour le point d'encochage.
• Un peson pour mesurer la puissance.
• Du talc en spray ou du shampoing sec pour les tests de contact.
• Un cadre de réglage au papier, et une cible qui arrête les tubes nus et convient aux lames.
• Pour les flèches : une balance à grains, un outil d'équerrage et un testeur de rotation.
• Un marqueur peinture et un carnet pour les repères et les réglages.

Tout ce qui change la longueur de la corde ou des câbles demande une presse : les tours pour ramener l'entraxe ou le band à la spec, le timing des cames, les tours sur les brins du yoke, la correction de la rotation du peep, la ligature d'un peep et le remplacement des cordes. Sur beaucoup d'arcs, caler les cames demande aussi une presse. Vérifier le timing des cames et le cam lean à pleine allonge demande un banc d'allonge. Sans ces outils, faites faire la vérification de l'arc et ces réglages par un magasin spécialisé, et faites le reste du réglage vous-même.

Le réglage suppose que l'arc correspond à ses specs. Trouvez les valeurs du fabricant pour votre modèle dans le manuel ou sur le site du fabricant, et vérifiez d'abord les points suivants. Un arc hors spec peut quand même faire un trou rond, mais le repose compense alors un problème qui reviendra.

Puissance

Contrôlez la puissance de crête sur un peson. Réglez-la en tournant les deux vis de branches de la même quantité, et ne les dévissez pas au-delà de la limite indiquée dans le manuel. Fixez votre puissance de chasse avant de régler : la puissance modifie la flexion de la flèche au départ, donc la changer plus tard oblige à refaire le réglage.

Allonge

Une allonge trop longue cause des problèmes de posture qui ressemblent à des problèmes de réglage. Faites-la vérifier par un magasin spécialisé ou mesurez-la. Le décocheur et le D-loop changent aussi la position de votre main à l'ancrage : un D-loop plus long rend l'allonge réelle plus longue. Fixez le décocheur et le D-loop avant de juger l'allonge.

Entraxe et band

Mesurez l'entraxe du centre d'un axe au centre de l'autre, et le band du point le plus profond de la poignée à la corde. Comparez les deux à la spec. La corde et les câbles s'étirent et fluent à l'usage, ce qui modifie ces valeurs ainsi que l'allonge, la puissance et le timing des cames. Des tours en presse les ramènent à la spec.

Timing des cames et cam lean

Sur un arc à deux cames, le timing signifie que les deux cames atteignent leurs butées au même moment. Des cames désynchronisées modifient la trajectoire de l'encoche et peuvent causer des déchirures verticales que le déplacement du point d'encochage ne corrige pas. Si vous n'arrivez pas à corriger une déchirure haute ou basse, faites vérifier le timing par un magasin spécialisé. Le cam lean est une inclinaison latérale des cames à pleine allonge, causée par une tension de câble inégale. Il produit des problèmes gauche-droite que le repose ne peut pas corriger. Les deux se vérifient à pleine allonge et se corrigent par des tours sur les câbles ou le yoke ou, sur certains arcs, par des cales de came. Le guide du timing et de l'inclinaison des cames couvre les deux vérifications, et l'explorateur 3D du cycle d'armement montre comment les cames tournent pendant l'armement.

État de la corde et des câbles

Cherchez des brins effilochés ou cassés, un tranche-fil desserré ou qui se défait, et un peep qui ne revient pas à la même rotation. Des cordes usées ne tiennent ni les specs ni un réglage. Remplacez-les avant de régler, pas après.

Une fois l'arc dans ses specs, placez chaque élément de la configuration dans une position de départ connue, pour que le réglage qui suit se limite à de petits ajustements. Le guide de préparation d'un arc à poulies détaille chaque étape de montage.

Tout monter d'abord

Installez tout ce avec quoi vous chasserez avant de régler : repose, viseur, stabilisateur, accessoires de corde, et le carquois si vous tirez avec le carquois monté. Utilisez votre décocheur de chasse. Chaque élément influe sur le réglage, et à partir de maintenant vous ne changez qu'une chose à la fois.

Centershot

Le centershot est la position latérale de la flèche par rapport à la corde. Partez de la spec du fabricant, en général donnée comme une distance entre la poignée et le centre du tube. Beaucoup d'arcs actuels indiquent environ 13/16″, mais cela varie selon le modèle ; vérifiez le vôtre. Sans spec, mesurez la distance entre la poignée et le tube à l'avant et à l'arrière de la poignée, et déplacez le repose jusqu'à ce que les deux mesures soient égales. Le walkback et le réglage des lames fixent la position finale.

Point d'encochage et niveau de la flèche

Fixez l'arc vertical dans l'étau, encochez une flèche et posez-la sur le bras lanceur. Avec un niveau de flèche ou une équerre d'encochage, placez le point d'encochage pour que la flèche soit de niveau, à angle droit avec la corde, le tube passant par le centre des trous Berger. Certains archers partent plutôt d'une encoche légèrement au-dessus du niveau. Si la notice de votre repose donne une hauteur de départ, utilisez-la. Le réglage au papier fixe la hauteur finale.

Timing du repose drop-away

Le bras lanceur d'un repose drop-away doit être complètement relevé avant que vous n'atteigniez la pleine allonge, rester relevé assez longtemps pour guider la flèche au début du tir, et être retombé avant que les plumes ne l'atteignent. Suivez la méthode de timing du fabricant du repose ; la plupart utilisent des repères de timing ou un banc d'allonge. Un repose qui retombe trop tôt peut produire une déchirure queue basse qui ressemble à un problème de point d'encochage.

D-loop

Nouez le D-loop au-dessus et au-dessous de l'encoche, avec assez d'espace entre les nœuds pour qu'ils ne pincent pas l'encoche à pleine allonge. Le pincement de l'encoche peut soulever la flèche du repose. La longueur du D-loop change votre allonge réelle : réglez-la, puis n'y touchez plus. Refaire le D-loop oblige à revérifier le point d'encochage.

Peep

Réglez la hauteur du peep pour que, lorsque vous armez et ancrez les yeux fermés, vous regardiez à travers le peep en les ouvrant. Fixez-le par une ligature avant de tirer : n'armez pas et ne tirez pas tant que chaque accessoire de corde n'est pas fixé. S'il revient tourné à pleine allonge une fois la corde stabilisée, la correction consiste à mettre des demi-tours dans la corde en presse, pas à tourner le peep.

Flèches

Réglez avec les flèches avec lesquelles vous chasserez : un spine adapté à votre puissance, à votre longueur de flèche et à votre poids de pointe, et des pointes field du même poids que vos lames. Le guide de configuration de flèche explique comment les choisir, et le tableau de spine et le Labo flèches vérifient une configuration avant que vous ne coupiez les tubes.

Avant de tirer dans le papier, assurez-vous que rien ne touche la flèche à sa sortie. Pulvérisez du talc ou du shampoing sec sur le bras lanceur et la zone qui l'entoure, sur les câbles et le guide-câble, et sur l'arrière de la flèche, plumes comprises. Tirez une flèche dans la cible et cherchez des traces dans la poudre.

Une plume qui touche le repose ou un câble produit des déchirures et des groupements qu'aucun réglage de repose ou d'encochage ne corrige. Selon l'endroit de la trace, tournez l'encoche pour que les plumes passent proprement le bras lanceur et les câbles, déplacez légèrement le repose, ou changez de bras lanceur ou de plumes. Refaites le test après chaque correction jusqu'à ce que la poudre reste intacte.

Une fois l'arc dans ses specs, la base réglée et les contacts éliminés, réglez dans cet ordre. Chaque méthode détecte quelque chose que la précédente ne peut pas voir.

Ordre standard

Test de contact → papier → tube nu → walkback → nock tuning → lames → groupements.

Ne faites qu'un changement à la fois et tirez au moins trois flèches avant de le juger. Une seule flèche ne permet pas de distinguer un problème d'arc d'un mauvais tir.

Le papier est le premier test de la façon dont la flèche quitte l'arc. Tirez des flèches empennées à pointe field à travers une feuille de papier, à une distance de 1,20 à 1,80 m environ, et lisez où se trouvent les fentes d'empennage par rapport au trou de la pointe. Corrigez d'abord le vertical : une déchirure queue haute signifie qu'il faut monter le repose ou descendre le point d'encochage, et une déchirure queue basse l'inverse. Corrigez ensuite les déchirures gauche-droite par de petits déplacements du repose, environ 1/32″ à la fois. Quand la déchirure est propre, reculez d'un ou deux mètres et confirmez qu'elle le reste.

Ce qu'il détecte : la hauteur d'encochage, les grosses erreurs de position du repose et les contacts. Ce qu'il ne voit pas : les petites erreurs gauche-droite, et les problèmes de spine que les plumes corrigent en quelques mètres. Le guide de réglage au papier couvre chaque déchirure, et l'aide au réglage au papier indique le réglage pour la déchirure que vous avez obtenue.

Tirez quelques flèches empennées et une ou deux flèches identiques sans empennage (même poids de pointe, même encoche) sur le même point de visée, de 14 à 18 m. Les plumes redressent une flèche et masquent une partie d'un mauvais départ. Un tube nu n'a rien pour le diriger : l'endroit où il touche par rapport au groupement empenné montre donc comment la flèche a réellement quitté l'arc. Ne tirez jamais de lame sur un tube nu.

Ce qu'il détecte et que le papier ne voit pas : un spine inadapté, le cam lean et de petites erreurs d'encochage ou de repose qui donnent une déchirure propre à un ou deux mètres. Le guide du réglage au tube nu explique comment lire les impacts et quoi ajuster.

Tendez sur la cible une ligne verticale de ruban adhésif ou de ficelle, avec un point de visée près du haut. Visez le point avec votre pin de 18 m depuis 18 m, puis depuis 27 m, 36 m et plus loin, toujours avec le même pin et en vous servant de la bulle de niveau du viseur. Les flèches touchent plus bas à mesure que vous reculez, mais elles doivent rester sur la ligne. Si elles dérivent à gauche ou à droite quand la distance augmente, la position latérale du repose n'est pas juste. Déplacez-le légèrement, ramenez la flèche de 18 m sur la ligne avec la dérive du viseur, et refaites le walkback.

Ce qu'il détecte et que les tubes nus ne voient pas : des erreurs de position latérale du repose trop petites pour se voir à courte distance. Il fixe le centershot final pour votre arc et vos flèches. Le guide du réglage walkback donne la mise en place et les réglages.

Les étapes précédentes règlent l'arc. Le nock tuning adapte les flèches à l'arc. Même un jeu de tubes appairés compte souvent une ou deux flèches qui tombent hors du groupement. Tourner l'encoche change le côté du tube qui fait face à la corde, et une flèche qui manque dans une orientation groupe souvent dans une autre. L'explication habituelle est qu'un tube n'a pas la même raideur sur tout son pourtour. Quoi qu'il en soit, le test est empirique : gardez l'orientation qui groupe et écartez les flèches qui ne groupent jamais.

Quand le faire

Après les réglages au papier, au tube nu et en walkback, avec des pointes field, et avant le réglage des lames. Si l'arc est encore déréglé, toutes les flèches manquent pour la même raison et le test ne vous apprend rien. Le nock tuning ne remplace aucune étape précédente, et les flèches neuves y passent aussi.

Préparer les flèches

• Numérotez chaque flèche sur le tube ou le wrap pour suivre les impacts de chacune.
• Pesez-les. Les flèches d'un jeu doivent être à quelques grains les unes des autres, idéalement au plus 3 grains d'écart entre la plus lourde et la plus légère. Une flèche nettement plus lourde ou plus légère touchera haut ou bas quelle que soit l'orientation de l'encoche.
• Équerrez les extrémités côté insert avec un outil d'équerrage pour que les pointes et les lames soient droites sur le tube.
• Testez chaque flèche en rotation avec sa pointe field, puis plus tard avec sa lame. Un faux-rond à la pointe désigne l'insert, la pointe ou un tube tordu. Vérifiez aussi le côté encoche ; une encoche de travers se voit comme un faux-rond à l'arrière.
• Vérifiez le matériel. Encoches bien enfoncées et intactes, plumes collées sur toute leur longueur, et aucun bourdonnement quand vous tapotez légèrement la pointe sur une surface dure. Un bourdonnement signale en général un insert ou une pointe desserrés.

La procédure

1. Réglez le viseur à 18 m et choisissez comme flèche de référence une flèche qui groupe bien.
2. De 18 à 27 m, tirez la flèche de référence sur un petit point de visée. Tirez ensuite chacune des autres flèches sur le même point, une à la fois, en retirant chaque flèche de la cible avant le tir suivant.
3. Séparez les flèches qui touchent avec la référence de celles qui ne le font pas. Tirez de nouveau celles qui manquent pour vous assurer que l'écart vient de la flèche et pas du tir.
4. Pour chaque flèche qui manque deux fois, tournez l'encoche d'une position de plume : 120° sur une flèche à trois plumes, 90° sur une flèche à quatre plumes. Tourner d'un écart de plume complet garde les plumes dans la même position par rapport au repose et aux câbles, donc le dégagement ne change pas. Seule l'orientation du tube sur la corde change.
5. Tirez-la de nouveau. Si elle touche maintenant avec la référence, marquez la nouvelle position, soit en marquant la nouvelle plume témoin, soit par un repère au marqueur peinture sur le tube. Si elle manque encore, passez à la position suivante et recommencez jusqu'à les avoir toutes essayées.
6. Notez quelles flèches ont eu besoin d'une rotation. Quand une encoche est remplacée plus tard, posez la nouvelle dans la position marquée.

Écarter les flèches déviantes

Une flèche qui manque dans toutes les orientations a un problème que l'encoche ne peut pas corriger. Cherchez des fêlures, un insert desserré ou de travers, un tube tordu et des plumes abîmées, et jetez un tube fêlé. Si vous ne trouvez rien, utilisez-la comme flèche d'entraînement, ou retirez l'empennage et réempennez avec les plumes dans les intervalles entre les anciennes positions, ce qui tourne le tube par rapport aux plumes, puis testez-la de nouveau. Ne chassez pas avec une flèche qui ne groupe pas.

La version au tube nu

Certains régleurs font le nock tuning des tubes nus à travers le papier avant de les empenner : chaque tube est tourné dans plusieurs positions marquées, tiré à courte distance, puis empenné pour que la flèche s'encoche dans la position qui a donné le trou le plus propre. Il faut pour cela, dès le départ, un arc réglé et des tubes au spine correct.

Une fois l'arc et les flèches réglés avec des pointes field, tirez un groupement de pointes field et un groupement de lames de même poids sur le même point de visée à 18 m, puis plus loin. Testez d'abord chaque lame en rotation sur sa flèche. Si les deux groupements touchent à des endroits différents, la flèche quitte encore l'arc avec un léger angle, et les lames de la tête de chasse l'écartent encore plus de sa ligne en vol. Corrigez d'abord le vertical : des lames qui groupent au-dessus des pointes field signifient qu'il faut monter le point d'encochage, et en dessous qu'il faut le descendre. Corrigez ensuite le décalage gauche-droite avec le repose, ou avec des tours au yoke ou des cales de came si le repose s'est beaucoup éloigné du centershot.

Ce qu'il détecte et que les étapes avec pointes field ne voient pas : des erreurs de départ assez petites pour que les pointes field les masquent. Les lames fixes les montrent le plus. Si les groupements ne se rejoignent pas après quelques séries d'ajustements, la cause se trouve plus tôt dans l'ordre : spine, cam lean ou contact. Le guide de réglage des lames couvre chaque motif d'impact, et l'aide au réglage des lames indique le réglage pour celui que vous avez obtenu.

Le dernier contrôle porte sur toute la configuration, aux distances où vous chassez. Tirez des groupements avec chaque flèche de chasse et sa lame à votre plus longue distance de chasse. Certains archers vont plus loin avec le réglage au groupement, aussi appelé micro tuning : tirer des groupements à longue distance en changeant la hauteur d'encochage ou la position du repose de 1/32″ à la fois, et ne garder un changement que si le groupement se resserre.

Réglez ensuite le viseur et faites ou vérifiez votre bande de viseur avec le guide des bandes de viseur et le générateur de bande de viseur. Enfin, notez les specs (puissance, entraxe, band, hauteur d'encochage et centershot), marquez au marqueur peinture la position du repose et celle des cames, et gardez les notes avec l'arc. Si quelque chose bouge plus tard, vous pourrez voir ce qui a changé.

Un réglage tient tant que rien ne change. Reprenez l'ordre après l'un de ces événements :

• Corde ou câbles neufs. Rodez-les jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus (voir la FAQ ci-dessous), puis vérifiez l'entraxe, le band, le timing et la rotation du peep, corrigez-les en presse, et réglez.
• Un changement de puissance ou d'allonge, y compris un nouveau module d'allonge, un autre décocheur ou un nouveau D-loop.
• Un repose, un peep ou un point d'encochage neuf ou déplacé.
• Tout changement de flèche : tube, longueur, poids de pointe ou d'insert, plumes, encoches ou modèle de lame.
• Un voyage, une chute ou un choc. Vérifiez que le repose, le viseur et les cames n'ont pas bougé, puis confirmez avec le papier ou un walkback et un groupement de lames.
• Avant la saison. Même si rien n'a changé, vérifiez les specs et tirez des lames à vos distances de chasse.

Tous les changements ne demandent pas la séquence complète. Après un déplacement du peep, le papier et une vérification du viseur peuvent suffire. Après des cordes neuves, repartez de la vérification de l'arc.

1. Faites vérifier l'allonge, et mettez la puissance, l'entraxe, le band et le timing des cames à la spec (un magasin spécialisé, ou une presse et un banc d'allonge).
2. Rodez un arc neuf ou une corde neuve avant de régler.
3. Montez tous les accessoires avec lesquels vous chassez.
4. Réglez le centershot à la spec et la flèche de niveau sur le repose.
5. Réglez le timing du drop-away, nouez le D-loop, placez et ligaturez le peep.
6. Préparez les flèches : bon spine, pesées, équerrées, testées en rotation et numérotées, avec des pointes field du même poids que les lames.
7. Faites le test de contact au talc.
8. Réglez au papier à une distance de 1,20 à 1,80 m et confirmez un ou deux mètres plus loin.
9. Réglez au tube nu de 14 à 18 m.
10. Faites le walkback de 18 m à 36 m et au-delà.
11. Faites le nock tuning des flèches de 18 à 27 m.
12. Réglez les lames à partir de 18 m.
13. Réglez le viseur, faites la bande de viseur, et confirmez les groupements à votre plus longue distance de chasse.
14. Notez les specs et marquez le repose et les cames.

• Régler sur une corde neuve avant qu'elle soit stabilisée.
• Sauter la vérification de l'arc, puis se servir du repose pour compenser des cames désynchronisées ou penchées.
• Changer deux choses à la fois. Impossible de savoir laquelle a agi.
• Régler avec des flèches, des pointes ou un décocheur différents de ceux avec lesquels vous chassez.
• Pousser le repose loin du centershot pour corriger une déchirure ou un décalage des lames. Quand le repose doit beaucoup bouger, la cause est en général le cam lean, le spine ou un contact.
• Juger un changement sur une flèche au lieu de trois ou plus.
• Régler en étant fatigué, ou avec une posture qui n'est pas stabilisée.
• Se servir du viseur pour compenser un décalage des lames avant que l'arc soit réglé.
• Ne pas noter les réglages, et n'avoir rien à quoi revenir quand quelque chose bouge.

Dans quel ordre régler un arc à poulies ?

Vérifiez l'arc par rapport à ses specs, réglez le repose, le point d'encochage, le D-loop et le peep, faites un test de contact, puis réglez au papier, au tube nu et en walkback, faites le nock tuning des flèches, réglez les lames, et terminez par des groupements à votre plus longue distance de chasse et une bande de viseur. Chaque étape suppose que les précédentes sont justes, si bien qu'un problème découvert tard oblige en général à revenir d'une étape en arrière.

Peut-on régler un arc à poulies chez soi ?

En grande partie. Le réglage du repose et du point d'encochage, le test de contact, et les réglages au papier, au tube nu, en walkback, par nock tuning et des lames ne demandent que des outils à main, un niveau de flèche ou une équerre d'encochage, du papier et une cible. Changer la longueur de la corde ou des câbles (specs, timing des cames, rotation du peep, tours au yoke) demande une presse, et vérifier le timing demande un banc d'allonge. Un magasin spécialisé peut se charger de ces étapes.

Comment savoir si mon arc est déréglé ?

Signes typiques : des lames qui ne touchent plus avec les pointes field, une déchirure de papier qui a changé depuis la dernière séance, des groupements qui dérivent sur le côté quand la distance augmente, un peep qui revient tourné, ou un entraxe, un band ou une puissance qui ne correspondent plus aux valeurs du fabricant. Vérifiez d'abord votre posture, car une torsion de la main d'arc ou une décoche irrégulière produisent les mêmes symptômes.

À quelle fréquence faut-il régler son arc ?

Refaites le réglage quand quelque chose change : corde ou câbles neufs, changement de puissance ou d'allonge, de repose, de peep ou de D-loop, de flèches, ou après une chute ou un voyage. Beaucoup de chasseurs vérifient aussi les specs et tirent des lames avant chaque saison. Un arc qui groupe toujours les pointes field et les lames ensemble n'a pas besoin d'un nouveau réglage simplement parce que le temps a passé.

Faut-il faire toutes les méthodes de réglage ?

Non. Un test de contact, un réglage au papier et un réglage des lames sont le minimum pour un arc de chasse. Le tube nu et le walkback valent le temps qu'ils prennent quand le papier paraît propre mais que les flèches ne groupent pas, ou quand les lames refusent de grouper avec les pointes field. Le nock tuning vaut la peine quand une ou deux flèches continuent de tomber hors du groupement.

Faut-il régler avec des pointes field ou avec des lames ?

Avec des pointes field pour toutes les étapes jusqu'au réglage des lames, du même poids que vos lames. Ne tirez jamais une lame sur un tube non empenné : son vol est erratique et dangereux.

Combien de temps faut-il à une corde neuve pour se stabiliser ?

Cela dépend de la corde. Armer un arc neuf une centaine de fois stabilise la corde et les câbles, et le peep peut demander un nouveau réglage après 150 à 200 tirs de plus. Après le rodage, vérifiez l'entraxe, le band, le timing des cames et l'alignement du peep, corrigez-les en presse, puis réglez.

Pourquoi une flèche sort-elle toujours du groupement ?

Vérifiez cette flèche avant l'arc : pesez-la, testez-la en rotation, et cherchez un tube fêlé, un insert desserré, une encoche abîmée ou de travers, et des plumes décollées ou pliées. Si tout est en ordre, tournez son encoche d'une position de plume et tirez-la de nouveau. Si elle manque encore dans toutes les positions, faites-en une flèche d'entraînement.

Entraxe

La distance entre les centres des axes des deux cames. Se compare à la spec du fabricant pour vérifier la longueur de la corde et des câbles.

Band

La distance entre le point le plus profond de la poignée et la corde au repos. Change à mesure que la corde et les câbles s'étirent.

Timing des cames

Le fait que les deux cames d'un arc à deux cames atteignent leurs butées au même moment. Se vérifie à pleine allonge sur un banc d'allonge.

Cam lean

Inclinaison latérale d'une came à pleine allonge, causée par une tension de câble inégale. Cause des problèmes gauche-droite que le repose ne peut pas corriger.

Centershot

La position latérale de la flèche par rapport à la corde. Les fabricants donnent une valeur de départ ; le walkback et le réglage des lames fixent la valeur finale.

Trous Berger

Les trous filetés de la poignée, au-dessus de la zone de prise en main. Servent de repère pour régler la hauteur de la flèche sur le repose.

Repose drop-away

Un repose dont le bras lanceur est relevé pendant l'armement par une cordelette fixée à un câble ou à une branche, et retombe au départ du tir pour que les plumes passent sans contact.

Nock tuning

Tourner l'encoche d'une flèche d'une position de plume à la fois jusqu'à ce que cette flèche touche avec le reste du jeu, puis marquer la position.